{"id":505,"date":"2022-12-02T10:00:05","date_gmt":"2022-12-02T09:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casagourmet.es\/blog\/?p=505"},"modified":"2022-12-02T14:37:44","modified_gmt":"2022-12-02T13:37:44","slug":"el-eterno-dilema-rioja-ribera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casagourmet.es\/blog\/el-eterno-dilema-rioja-ribera\/","title":{"rendered":"El eterno dilema, Rioja-Ribera"},"content":{"rendered":"

La selecci\u00f3n de este mes de Casa Gourmet<\/strong><\/a>, compuesta por tres crianzas Matarromera, Montebaco y Maeste Alma de Vivar, recoge el trayecto vin\u00edcola desde la fundaci\u00f3n de la D.O. Ribera del Duero<\/strong><\/a>, bajo tres miradas: un tinto vinculado a los tiempos de los riberas maduros como es Matarromera 2019,<\/strong> la marca m\u00e1s elegante del grupo; Montebaco 2019<\/strong> un vino intermedio entre los tres con una maduraci\u00f3n m\u00e1s limitada, con mayor relevancia de la frescura y acidez que refleja la finura y complejidad de su suelo calizo, y Maeste Alma de Vivar 2021<\/strong> con un gui\u00f1o al terroir, un modelo del ribera de hoy en d\u00eda.<\/p>\n

La Ribera del Duero<\/strong> pertenece a ese cosmos europeo donde los vi\u00f1edos se sit\u00faan en las zonas protegidas de los r\u00edos. Castilla es dura, es una gran meseta en donde las vi\u00f1as reciben el furor de sol diurno y la frescura de unas noches fr\u00edas, todo un contraste.<\/p>\n

El Duero nacional atraviesa la D.O. en una direcci\u00f3n que comienza en Pedraja de San Esteban en Soria y acaba en Quintanilla de On\u00e9simo en Valladolid. Por la natural ca\u00edda de su caudal hacia el oeste, este territorio va descendiendo de este a oeste. En la zona burgalesa, el vi\u00f1edo es m\u00e1s abierto, perdiendo de vista al Duero, mientras que en la vallisoletana el r\u00edo va encajonado con las vi\u00f1as situadas en laderas m\u00e1s pronunciadas en una cota m\u00e1s baja.<\/p>\n

Tempranillo o tinto fino<\/h2>\n

Antes de los a\u00f1os ochenta, la palabra Ribera se relacionaba con Burgos por el gran n\u00famero de bodegas enfrascadas en producir claretes, mientras que m\u00e1s al oeste, en tierras de Valladolid, los vinos ribere\u00f1os se conoc\u00edan como tintos de Pe\u00f1afiel. Se dijo en aquellos a\u00f1os, por lo menos para el consumidor urbano, que la Ribera era la reproducci\u00f3n de rioja por utilizar la variedad com\u00fan tempranillo que entonces se llamaba en Castilla tinto fino, as\u00ed como tambi\u00e9n por utilizar la misma f\u00f3rmula de crianza en barrica.<\/p>\n

Era una zona aspiracional que quer\u00eda ser un rioja ribere\u00f1o con un estilo de vino parecido. La tinto fino, como en La Rioja de entonces, se acompa\u00f1aba de otras cepas como la garnacha, ja\u00e9n, albillo e incluso bobal. Era la Ribera m\u00e1s campesina y cooperativista, por lo que su producci\u00f3n giraba en torno al clarete, no tanto por la menor maduraci\u00f3n de sus racimos debido a los mayores fr\u00edos del pasado, sino tambi\u00e9n por la inclusi\u00f3n de variedades blancas en los tintos.<\/p>\n

Todo ello acab\u00f3 con la incursi\u00f3n del tinto Pesquera, cuyo autor, Alejandro Fern\u00e1ndez, sosten\u00eda que este tinto vallisoletano deb\u00eda tener m\u00e1s color y cuerpo. Y era verdad, porque ese Duero, m\u00e1s comprimido y, l\u00f3gicamente, algo m\u00e1s c\u00e1lido y con mayor proporci\u00f3n de suelos, arcillo calc\u00e1reos, produc\u00eda unos tintos m\u00e1s corp\u00f3reos y, adem\u00e1s, precedidos bastantes d\u00e9cadas antes por los vinos de la cooperativa de Pe\u00f1afiel, el famoso Protos que, en un principio imitaba al rioja. Vega Sicilia era entonces un compartimento estanco fuera del retrato de la Denominaci\u00f3n de Origen.<\/p>\n

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El eterno dilema, Rioja-Ribera<\/h2>\n

El lector necesita datos comparativos que ilustran la trayectoria de una zona y nada mejor que cotejarla con otra que est\u00e1 en la mente de todos: Rioja<\/strong>. La Ribera, como dije antes, era m\u00e1s campesina en los a\u00f1os ochenta que hoy. En 1982 hab\u00eda tan solo 7 bodegas de elaboraci\u00f3n, de las cuales solo 4 embotellaban, un panorama a a\u00f1os luz de la famosa zona del Ebro. Mientras que hoy alcanza casi 300 firmas que vinifican, cr\u00edan y embotellan.<\/p>\n

Diez a\u00f1os m\u00e1s tarde hubo cierto desm\u00e1n en La Rioja con el arranque de bastantes cepas viejas a favor de nuevos marcos de plantaci\u00f3n con una rentabilidad mayor. Los riojas de los a\u00f1os noventa con una mayor\u00eda de cepas nuevas, muchas de ellas cultivadas en suelos atestados de potasio, eran m\u00e1s ins\u00edpidos, menos expresivos frente a los nuevos riberas capitaneados por el citado Pesquera m\u00e1s contundentes, carnosos y s\u00e1pidos.<\/p>\n

Recuerdo una cata comparativa entre las dos zonas en 2002. El ganador no fue la zona castellana como origen, sino el vino con un color m\u00e1s s\u00f3lido y con mayor cantidad de registros y potencia tanto a la nariz como a la boca, procedente de vi\u00f1edos m\u00e1s viejos que los de su competidor. Estamos de acuerdo que cuando tenemos una copa de rioja en la mano sabemos que no nos va a fallar. Nadie duda de sus cualidades cuando no tenemos otro origen con que contrastarlo. Esta ser\u00e1 la defensa que todos haremos de ese vino. Pero cuando hay que enfrentarlo a una bater\u00eda de copas de diferentes procedencias es cuando debemos situar al rioja en su justa medida. En el equipo de cata hab\u00eda gente de distinta condici\u00f3n enol\u00f3gica, aficionados, comerciantes, sumilleres, distribuidores, en\u00f3logos, periodistas. No es casualidad que todos, absolutamente todos, puntuaron mejor a los riberas y muchos de los cuales no eran sospechosos de padecer el s\u00edndrome de \u00abriberitis\u00bb sino todo lo contrario.<\/p>\n

Burdeos y Borgo\u00f1a no han tenido problemas de confrontaci\u00f3n, ya que por sus diferentes variedades (univarietal pinot noir en Borgo\u00f1a y multivarietal cabernet-merlot-malbec-cabernet franc en Burdeos excepto en Pomerol) dan vinos de diverso color, matiz, estructura y sabor. En Italia la ascensi\u00f3n del Brunello de Montalcino sobre Chianti (las dos zonas tienen la misma cepa aunque de nombres distintos y esta \u00faltima m\u00e1s o menos considerada como el rioja transalpino), se ha debido a la mayor concentraci\u00f3n, potencia y cantidad de matices de sus tintos.<\/p>\n

A finales de los ochenta la hosteler\u00eda madrile\u00f1a estaba algo cansada del monopolio riojano en sus cartas, por lo que comenz\u00f3 a decantarse por la Ribera por una cuesti\u00f3n de alternancia. En Madrid vest\u00eda mejor un ribera que un rioja a pesar de que eran m\u00e1s caros. Ello supuso el comienzo de la incursi\u00f3n de bastantes inversores tanto de La Rioja como de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

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Hoy la demanda urbana entre el \u201criberitis\u201d y el \u201criojitis\u201d est\u00e1 sustentada en la elecci\u00f3n de las dos zonas de tintos m\u00e1s medi\u00e1ticas que por las caracter\u00edsticas diferenciadoras de ellas. \u00bfCu\u00e1l es mejor, Ribera o Rioja? Es la pregunta que la calle formula al experto. La contestaci\u00f3n razonable ser\u00eda \u00abson diferentes\u00bb. Pero, \u00bfson distintos dos vinos con la misma uva, el mismo tama\u00f1o de barrica, similares formas de cultivo y modos de envejecimiento?, solo nos quedar\u00eda el marco geogr\u00e1fico que s\u00ed es diferente. Sin embargo, no me creo que en La Rioja no haya un microclima capaz de mejorar la c\u00faspide de la Ribera.<\/p>\n

El futuro de los Ribera<\/h2>\n

\u00bfCu\u00e1les son sus diferencias salt\u00e1ndonos las peculiaridades de elaboraci\u00f3n que cada autor o en\u00f3logo pudiera imprimir a la marca? Los tintos ribere\u00f1os son de color m\u00e1s intenso por una maduraci\u00f3n m\u00e1s profunda que el rioja por ser una zona menos nubosa y lluviosa, pero con una acidez m\u00e1s marcada por lo de las noches m\u00e1s frescas como dije antes. Esta diferencia se va palideciendo ante la nueva generaci\u00f3n de j\u00f3venes en\u00f3logos que sin estar pendientes de ser fiel a la imagen impostada, se esfuerzan en elaborar vinos mejores que no necesariamente proyectan el estilo del pasado ni les importa. Vinos que extraigan las particularidades de la vi\u00f1a, su suelo y la altitud, as\u00ed como tambi\u00e9n el rescate de variedades de otro calibre, con menos extracci\u00f3n y concentraci\u00f3n en la elaboraci\u00f3n, que proporciona una textura m\u00e1s ligera con un color algo m\u00e1s abierto, pero que crean un estilo nuevo.<\/p>\n

Alguien podr\u00e1 invocar que el gusto por los vinos concentrados y t\u00e1nicos est\u00e1n pasados de moda. Sin embargo, existen bodegas que se resisten a abandonar el vigoroso ribera de anta\u00f1o porque lo hacen muy bien y tiene sus adeptos.<\/p>\n

En los \u00faltimos cinco a\u00f1os la vanguardia enol\u00f3gica comienza a explorar los rincones m\u00e1s apartados de la D.O. situados a mayor altitud como es el Valle de Esgueva por la zona noroeste, las tierras altas burgalesas del noreste, Soria y los l\u00edmites con Segovia. Zonas menos explotadas, con el vi\u00f1edo antiguo con cepas de distintas variedades entremezcladas, de estilo m\u00e1s ligero y terroso pero con expresi\u00f3n frutal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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